Красоту Венеции обыкновенно сложно разглядеть за спинами тысяч туристов. Однако есть как минимум пять способов решения этой проблемы, пишет журналист Наталья Гузенко в №32 журнала Корреспондент от 15 августа 2014 года.

Сделать фото на Сан-Марко в Венеции непросто: знаменитая площадь всегда заполнена туристами. Кажется, что попал на стройплощадку Вавилонской башни – тут слышны десятки языков мира. В подобный момент понимаешь, что рискуешь не получить удовольствия от легендарного города на воде – вместо этого тебя ждёт давка в многоязычной толпе и часовые очереди в музеи. Однако есть места, где остаться наедине с городским колоритом не такая уж сложная задача. Они находятся рядышком с туристическими маршрутами, тем не менее, к нашему счастью и несчастью других, обходятся ими стороной. Лично я таких мест насчитала пять.

Первое из них – та самая площадь Сан-Марко, лишь ночная. Дело в том, что в исторической части Венеции отсутствует ночная существование в традиционном её понимании – с «кислотными» клубами, дискотеками и барами. Соответственно, дудки тут и любителей ночных гуляний. Собственно под покровом ночи Венеция предстала передо мной тем самым настоящим средневековым городом, какой и обещают гостям путеводители. Впрочем, существование тут всё же кушать – ещё до рассвета местные пекари готовят утренний хлеб, аромат которого разносится по окрестным улочкам, а ранним поутру открывается рыбный рынок со свежими морепродуктами из Адриатики.

Следующее пункт для познания настоящей Венеции – западная доля Дорсодуро. Этот остров от Дворца дожей и собора Святого Марка отделяет канал. Западный Дорсодуро известен будто «исток» Венеции – именно на нём обосновались первые горожане.

Восточная сторонка острова хорошо известна туристам – они идут сюда, чтоб посетить галерею Академии, музей модернистов Пегги Гуггенхайм и храм Санта-Мария-делла-Салюте. Я же прогулялась по набережной, оставила позади стрелку с фонарём, которая обозначает границу Венеции, и попала из туристического центра в натуральный живой город. Здесь кушать даже местный аналог Сан-Марко – площадь Кампо-Санта-Маргерита. Она такая же большая, однако туристов здесь почти не встретишь – по площади прогуливаются в основном итальянцы. Точнее, не лишь прогуливаются: с лотков бойко идёт торговля овощами и фруктами, а горожане неспешно поедают пиццу в открытых кафе, уворачиваясь от мячей детишек, играющих тут же в футбол.

Кроме шумных итальянцев с собаками, пакетами покупок или попросту бутылками пива на западном Дорсодуро немало и других достопримечательностей. Это и старинные склады соли, и миниатюрный святилище Святого Духа, и Набережная Неисцелимых, названная этак из-за размещавшегося тут ранее приюта для больных сифилисом. Не поленитесь дойти до церкви Сан-Себастьяно. Туристы тут редкие гости, а зря: святилище расписывал великий мастер Паоло Веронезе. Зато у вас будет шанс оценить работы известного художника, а не спины «коллег» с фотоаппаратами.

Непременный пункт туристической программы – увидать Венецию с высоты птичьего полёта. Для этого гости города покорно выстраиваются в километровую очередность на колокольню площади Сан-Марко. Однако есть решение попроще – переправиться на небольшой остров Сан-Джорджо. Бенедиктинский монастырь и святилище святых Георгия и Стефана построены в конце X века. Тут мне показалось, будто я попала не в Венецию, – кругом негромко, безлюдно, не шумят толпы туристов и не звенят вилками уличные рестораны. Стоит свершить экскурсию по монастырю – тут вас ждёт не лишь прекрасная архитектура, но и уютный парк.

Однако вернёмся к главной цели путешествия – увидать Венецию сверху. Для этого надобно подняться на монастырскую колокольню. Отсюда всё видать, как на ладони, в том числе и Сан-Марко, с высоты напоминающую муравейник из-за многочисленных туристов. А вот на Сан-Джорджо гостей в разы меньше, чем на главной площади города.

Спустимся с небес на землю и прогуляемся по старинным улочкам Венеции. Мастерить это я рекомендую в районах Джудекка и Каннареджо. Их особенность в том, что, несмотря на благосклонность в исторической части города, они не обласканы вниманием авторов путеводителей – соответственно, не любой турист считает нужным расходовать на них своё драгоценное пора. Тем не менее собственно здесь я увидела ту самую Италию, какой её представляют в стереотипах, – с эмоциональными выяснениями отношений, лавчонками домашнего вина и влюблёнными парочками. Из достопримечательностей в Джудекке интересны заброшенные монастыри, а в Каннареджо – бывшее еврейское гетто. Кроме удовольствия для души оба района радуют и в материальном плане. Из-за малого количества туриста цены в здешних кафе ниже, чем в «попсовых» кварталах города, при этом блюда итальянской кухни ничуть не хуже.

К «другой Венеции» при умелом подходе можно отнести даже Бурано. Разумеется же, остров, знаменитый своими кружевами и домами ярких цветов, не обделён вниманием туристов. Однако их «ареал обитания», будто правило, ограничивается лишь центральной улицей и несколькими судоходными каналами. По остальным же улочкам мне удалось свершить приятную прогулку почти в одиночестве, любуясь разноцветными домиками и вдыхая аромат жареной рыбы.

***

Этот материал опубликован в №32 журнала Корреспондент от 15 августа 2014 года. Перепечатка публикаций журнала Корреспондент в полном объеме запрещена. С правилами использования материалов журнала Корреспондент, опубликованных на сайте Корреспондент.net, можно ознакомиться здесь.